>>美丽的萍水相逢

新西兰有9条国家级徒步路线，大部分都在传说般美丽的南岛。回国前，我想多带走一点儿回忆，于是决定取道汤加里罗国家公园，花4天时间走完著名的汤加里罗大北环。这成了一次毕生难忘的恐怖回忆。

10月9日早晨，北帕默斯顿飘着毛毛细雨，这实在不是一个搭车的好日子。房东把我放在1号公路的某处，我知道我们今后不会再见。在同一个屋檐下生活的一个月，我们只有在每天晚餐的时候才能简单聊上两句。反而是他的母亲，一位总是在家的老太太，和我有更多的交流。

“小吴啊，今天晚上要吃什么？”我们的谈话，通常是这样开始的。

她教我在煎炸之前用生粉，可以让­肉­质更加­嫩­。还教我在腌制时可以加些料酒去腥。我喜欢这些话题，因为它们可以让我的生活变得更好。

“祝你接下来的打工度假一切顺利。”

我和房东挥挥手话别。下午3点，我又重新回到了内皮尔，鹰嘴湾依然阳光普照，这冲淡了我对北帕默斯顿的留恋。到汤加里罗还有些路程，我决定回马瓦卡女士的监狱借宿一晚，第二天再继续搭车上路。

到北帕默斯顿后不久，马瓦卡就写信给我，她说和台湾供应商的交涉取得了很好的结果，几千美元的货款已经有了好的解决方案，邀请我随时回监狱做客。

内皮尔和一个月前没有变化，翡翠­色­的海水还是令我着迷，时间尚早，我在海滩上深深浅浅地走，消磨漫长的午后时光。前方有一棵大大的枯树­干­横躺着，有个姑娘坐在上面看书。她脱了鞋，赤脚踩在黑­色­的碎石上。

我自顾自地在树­干­的另一头坐下，我们有好一阵子没说话。我觉得有些无聊，后来还是我先开了口。

“不好意思，能帮我拍个照吗？”

她帮我拍了好些照片。我觉得她有点像苏菲·马索。

“谢谢，我叫非，来自中国，你呢？”

“玛丽昂，我来自法国。”

天哪，难道每一个法国女人都叫这个名字吗？

“你来新西兰旅游？”

“打工度假。”

嘿，又一个打工度假的战友。

“你来多久了？”

“一个月，不过我打算到3个月就回法国。”

“你工作了吗？”

“有啊，我是公共关系的硕士，毕业以后工作了两年，不过我发现自己也没有特别喜欢这份工作，就辞职了。”

每一个打工度假的人关心的问题都大同小异，来自哪里，为什么选择新西兰，在新西兰的日子，在国内的日子，接下来的计划……对于这些问题的回答，也常常能令我感到这个世界上的迷惘其实是相同的，尽管它们的主人看上去是多么不同。如果分享和沟通不能获得启示，获得共鸣也足够好。

有风渐渐起来，我们都感到寒冷，不知是谁提议去酒吧小酌两杯，于是我们裹紧单薄的衣服，快步走上街头。这幅画面就像爱尔兰音乐电影《曾经》的海报，两个流落天涯的人相遇在天涯的一角。如果配上点背景音乐，我没准就潸然泪下了。

我们经过一家电影院，玛丽昂说她晚上要来看电影。我注意到其中一部和北爱尔兰的独立运动有关，我告诉她“这个我挺感兴趣的”。

我们继续寻找酒吧，玛丽昂又问我有没有宗教信仰。唉，外国人好像都爱问这个问题。我只好又解释了一番自己七零八落的人生哲学。我不愿意去相信任何的教义，总觉得自己的人生交给自己去学习和成长才安全。

后来我们终于在闹市的一条街上找到一家酒吧，天还亮得很，酒吧里没什么人。

我们在靠窗的位置坐下，随意地交谈着。也许在路人眼里，这不过是一对叙旧的老友。旅行中最奇妙的时刻就是当你发现快乐永远是不期而至的。我望着眼前的法国姑娘，感谢上帝派她陪伴我度过这个下午。

二十几岁的我们却仿佛思考了大半辈子一切有关快乐的命题，老生常谈地追逐“意义”这些也许不存在的东西。

我滔滔不绝地说：“我觉得，快乐有两种层次，深的和浅的。”

她脸上的表情告诉我，她明白我的意思。

于是我接着说：“浅的快乐，比如一缕阳光照在身上，你觉得温暖，比如我们萍水相逢的偶然际遇，这些快乐都来得快，去得快。深的快乐，是一种需要成就感作为支撑的快乐，我们必须完成属于自己的使命，而寻找这个使命和完成它同样困难。”

“使命？”

“就是我们的天赋应该施展的舞台，每个人都有自己的天赋。”

“哦，深浅的比喻很形象，我懂，不过我不同意你的诠释。因为，充盈着浅快乐的每一天，累计起来不就是深快乐的每一年吗？也许有的人的内心，只需要一点点快乐就可以填满呢。”

我们就这样，一口酒，一句话，聊了很多。我希望这场谈话可以没完没了地进行下去，看得出来，她也是。但是窗外亮起的路灯告诉我们，时间不早了。

“你得赶场了，电影马上开始。”我提醒她。

她慌慌张张地起身，见我仍坐着不动，显然有点惊讶。

“你不去看电影吗？”

“不了，我想再坐一会儿。”

我隔着窗户凝视她奔跑的背影，深栗­色­长发轻轻地扬起，仿佛周围的空气在微笑一样。

我留下来喝完剩下的酒，回味这个下午发生的不可思议的一切。如果没有遇到过玛丽昂，我会不会拥有如此快乐、短暂的下午呢？

>>屁滚尿流火山口

马瓦卡女士去英国参加展会了，这次的内皮尔之行我们便缘悭一面。第二天早上，我和监狱的新任经理贾玛告别后，继续搭车前往汤加里罗国家公园。我已经有些倦了搭车的移动方式，最初的新鲜、兴奋、紧张早就过去了，剩下的多半是一种惯­性­。对于囊中羞涩的我来说，搭车的意义更多的是出于省钱。

搭车时最有趣的规律莫过于运气守恒。我把它归结为：你不可能在同一个地点连交两次好运。如果你第一次只用了5分钟，那么就得做好第二次花半个小时以上的准备。这个运气守恒定律的潜台词就是，你也不可能在同一个地点连交两次厄运。如果第一次就等了很久，恭喜你，准备时来运转吧。所以我总是用这个定律来排解漫长等待过程中的焦虑和不安，而且屡试不爽。

从内皮尔到陶波，再到图朗伊（turangi），绿­色­交通指示牌上显示，国家公园还有49公里。我挥手上了一位老大爷的车。大爷耳朵不好，我说什么他都听不清。他一个劲儿地抱怨，说新西兰今不如昔，让我不要搭陌生人的车。我已经不是第一次听到这样的话。真是难以想象，如此纯朴的国度也有今不如昔的感叹，那该是多么令人心向往之的曾经啊？

最终，一位在汤加里罗度假村工作的英国男生把我送到了目的地。天空始终­阴­霾，大风吹着雨点打在车身上，发出啪啪的响声，他指着车窗外，告诉我这里就是电影《指环王》的取景地。我没看过这部电影，远处巨大的褐­色­山体，让我相信配得上任何宏伟的史诗。

法卡帕帕村（whakapapa）是汤加里罗国家公园唯一的人口聚集地，大部分的游客在此歇脚。我去了村子里的环保署办公室，接待我的正是之前在邮件里有过沟通的莎拉小姐。

“你好，请问北环线开放吗？”

她递给我一张一周天气预报，天气、温度、风速等信息十分翔实。

“这几天不适合走这条线，因为山上风太大了。你看，明天的风速是一百多公里。不过到周末天气会好转，你可以等到那时候再出发。”

等到那时候我都要回国了，我心想，必须抓紧时间完成。

当晚，我在村子里的假日公园住下，四人通铺的房间，因为淡季，只有我一个人。室内暖气开得很足，室外天寒地冻，不知什么时候开始飘起了雪，白­色­的雪花在夜空里格外显眼。我的心一点一点沉下去。

翌日起床，第一件事就是拉开窗帘。对面的小木屋已经戴上了洁白的帽子，狂风依然肆虐，碎雪片汇聚成空气里的白­色­溪流。

谁知道才一顿早餐的工夫，天就放晴了，蓝得不可思议，微风吹面不寒，我立即去了环保署办公室。

“莎拉，今天这天气不错，应该可以出发了吧！”

谁知道她仍然摇摇头说：“山上的天气可没这么好，海拔1500米处风速超过每小时100公里。”

“只是风大应该没问题吧？”

“傻瓜，你会被吹下山的。”旁边一位工作人员Сhā嘴。

“你有没有冰爪和冰镐？北环线有一段高山带，太阳出来更加危险，表层的雪水融化后，很容易结冰，非常难走。总之建议你过两天再出发。”

“可是我没有时间了，下周要回国的，”我解释道，“我可以在曼伽提波波山屋（mangatepopo hut）过夜，那里海拔只有1200米，如果第二天天气允许，我再继续前进，这样可以吗？”

她见我坚持己见，没有办法，只好说：“我们没办法限制你的行动自由，如果你坚持要走，请填写这份表格。”

那是一份行动计划表，对于超过一天的徒步，徒步者需要登记出发和预计返回日期以及计划路线，并提供紧急联系人的联络信息。在成功完成徒步后，这份表格的副联将被要求投回环保署办公室，表示已经安全返回，否则环保署会联络当地警方和搜救人员进山搜救。

我把填好的表格交给莎拉，她提醒我：“你有没有气罐和炉头？现在是冬季，山屋不提供电源和液化气。另外，带上足够的防水保暖衣物。”

“没问题，这些我都准备好了。”

中午12点多，我站在徒步的起点。天气好得我恨不得单日穿越。路况相当理想，几乎全是平地，在一些湿滑的木板上，还铺设有蜂窝状的防滑橡胶网。每隔20米左右，都有顶端漆了红­色­的木杆作为路标，以防迷路。

一路上残雪春阳，清泉石上，我的心情如小鸟。这徒步未免太轻松了，就算是新手也能轻松搞定，何况我这个老鸟？我得意洋洋地想。

行至半途，天­色­忽暗，末世的气息瞬间降临，旋即，大风夹着雪粒自侧方横扫整片荒原。其景之苍茫壮丽，难以言表。我站在风雪中心，心生敬畏，久久不敢也不能动弹。在这样狂暴的自然里，人的所有情绪和欲望算个毛，什么开心的不开心的事早没影儿了。

我紧了紧围巾，继续向前，因为不确定距离第一间山屋还有多远，我不自觉地加快了步伐。终于在下午3点抵达名为曼伽提波波的小木屋。

我迫不及待地奔进门，把漫天风雪挡在身后。进门便是休息室，两张木桌，几条颠三倒四的长椅，木屋静悄悄的，一个人也没有。我放下行囊，在椅子上歇息片刻，这才感觉到室内同样寒冷。休息室正中有一个冷冰冰的火炉，我按照上面的使用说明打了几次火，最后失望地放弃了。更加让我忧心的是，房间里的水龙头竟然没有水。

这地方与其说是临时补给站，还不如说是一个弃用已久的废屋更为恰当。

好在我终于在屋子外面的一个圆形水箱里找到了水源，也顾不上­干­净与否，直接灌满了水壶。也许是没有关紧水龙头，几分钟后，我惊讶地发现，龙头下长出了小冰柱，像条结实的鼻涕。太阳就要落山了，有气无力的淡黄|­色­在茫茫的风雪背后若隐若现，看来今天这间小屋不会再有新的客人造访。我咽下冰冷的晚餐，早早地钻进了睡袋。这是个百无聊赖的夜晚，天黑以后，整个小屋里只有一盏烛火与我做伴，窗外风声未曾有片刻止歇。

尽管身着羽绒服和羊毛裤，一夜仍冷得难耐。我7点起床，想尽早出发，但只看一眼窗外景象，便知良愿成空。飞雪连天，直叫人怀疑山中剩余的三季都被冬天消灭了。我打开手表温度测量功能，室内温度只有0℃上下，难怪起床之后依然冷得不行。我只得在室内摆弄各种奇怪的动作取暖。直至正午，雪停初霁，风势亦渐小，我当机立断，决定出发。

按照登山地图，今日需跋涉9公里，主要挑战为苏打泉（soda spring）至红­色­火山口（red crater）的一段5公里山路，此段海拔上升500米左右。

走在位于汤加里罗火山与瑙鲁赫伊山（mt ngauruhoe）之间的峡谷中，后者几乎阻挡了大部分的东南风，这段路程令我相当惬意。回望来时天空，一片湛蓝，但前方的路已笼罩在一片硕大­阴­沉的云雾之中。我并未意识到那浓重的白­色­里隐藏的凶险。出发后一个小时，到达苏打泉，比官方时间快了不少。前方便是高山带了，此时风已较峡谷中猛烈许多，但尚无雪。进入高山区之前，路边立有蓝­色­警告牌，上书：要回头，就趁现在。我想到自己雄健的脚力，一笑而过。

高山区开始的一段路都有木阶梯，但越往上，积雪越厚，木阶梯便形同虚设了，需要小心翼翼避免踩空。一个小时后，我到达岔路口：一往北环线，一往瑙鲁赫伊山主峰，海拔2000米出头，指环王电影中的厄运之山就是它了。黄绿­色­的路牌结满了霜，上面写着往返3个小时，我没有那么多时间，只得忍痛放弃，继续向红­色­火山口进发。此时距离火山口尚有3公里路程，能见度大约为几百米，蓝天隐约可见。3公里，换了平时只要半个小时，我乐观地估计要花平时两倍时间完成这段路。